Срезы горловины и пройм можно чисто вытачать обтачкой или косой бейкой. Обтачки всегда кроятся из ткани с таким же направлением долевой нити, что и детали, которые надо обработать обтачкой. Исключение составляют ткани, расшитые пайетками, для обработки которых применяется подкладочная ткань.

Обтачки выкроите с припусками по периметру. Чтобы срезы не растягивались, детали обтачки укрепите флизелином, приутюжив его с изнаночной стороны обтачки. Перенесите контуры.

Обработка круглой горловины

Если в изделии предусматривается молния или разрез в среднем шве переда или спинки, то сначала необходимо обработать их.

Стачайте детали обтачки, припуски швов разутюжьте и обметайте. Обметайте внутренний срез обтачки. Приколите обтачку к горловине лицом к лицу и притачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скругления надсеките, на 2 мм не доходя до линии шва (1).

Если горловину не нужно отстрачивать, заутюжьте припуск на обтачку (2). При этом не должны образоваться складочки. Удобнее всего утюжить на специальной по­душечке для утюжки или на краю гладильной доски.

Притачайте обтачку к припускам рядом со швом притачивания (3). Отверните обтачку на изнаночную сторону. Край выме­тайте так, чтобы шов оказался рядом со сгибом на изнаночной стороне и был невидим с лицевой стороны. По желанию можно отстрочить горловину.

Обтачку прикрепите к припускам плечевых швов парой стежков.

Если изделие с молнией по середине, то при притачивании обтачки припуски коротких срезов обтачки должны выступать за края разреза (4). После того как вы выверните обтачку на изнаночную сторону, отверните припуски обтачки и пришейте к тесьмам молнии (5).

Если изделие имеет борт или разрез с цельнокроеным подбортом то сначала отверните подборт (обтачку разреза) на лицевую сторону, а затем приколите обтачку горловины к горловине. Подрежьте обтачку так, чтобы ее короткий срез заходил на подборт на ширину 1 см (6). Притачайте обтачку. Срежьте припуски шва близко к строчке. Обтачку горловины и подборт (обтачку разреза) отверните на изнаночную сторону, приметайте и приутюжьте. Подборт (обтачку разреза) пришейте к обтачке горловины (7).

Горловина с V-образным вырезом выполняются так же, как и круглая. Чтобы обтачку можно было вывернуть на изнаночную сторону, надсеките припуски у вершины (8), соответственно в уголках вплотную к линии строчки.

Обработка проймы

Проймы можно чисто вытачать обтачками так же, как и круглую горловину. Особенно удобно выполнять боковые швы изделия заодно с обтачками пройм. Тогда вы сможете регулировать ширину изделия за счет припусков боковых швов, не отпарывая обтачки. Необходимое условие для этого: припуски на боковые швы изделия и обтачек должны быть одинаковой ширины.

Это делается так: выполните плечевые швы на изделии и обтачках. Припуски швов обметайте и разутюжьте. Обметайте внутренние срезы обтачек.

С обеих сторон изделия сколите обтачку и пройму лицевыми сторонами и стачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений надсеките в нескольких местах и заутюжьте на обтачку. Притачайте обтачку к припускам шва близко к шву.

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачки. Припуски шва обметайте и разутюжьте.

Отверните обтачку на изнаночную сторону. Край выметайте. Пришейте обтачку к припускам плечевого и бокового швов.

Единая обтачка для горловины и пройм

Когда модель без рукавов имеет узкие плечи, то обтачки горловины и пройм объединяются в одну деталь. Поскольку после стачивания всех круговых срезов обтачку нельзя вывернуть, плечевые швы должны пока оставаться открытыми. Их стачивают позже.

Для этого обметайте нижние срезы обтачек. Сложите обтачки с соответствующими срезами горловины и пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Сколите срезы горловины и пройм, совместив линии швов. Стачайте, при этом начинайте/заканчивайте шов, соответственно, на 3 см ниже размеченной линии плеча. В начале и конце шва выполните по закрепке (1, 2).

Срежьте припуски швов близко к строчке. На переде отверните обтачку на изнаночную сторону, для чего протяните плечевые срезы между обтачкой и передом. Плечевые срезы переда протяните между обтачкой и спинкой на плечевые срезы спинки. В результате перед и спинка, а также обтачки сложатся лицевыми сторонами.

Приколите перед к спинке вдоль размеченной линии плеча и притачайте. Затем сколите плечевые линии на обтачках и также стачайте (3). Вытяните немного наружу перед вдоль плеча.

Припуски плечевых швов разутюжьте. Удобнее всего это сделать на длинной ручке поварской ложки (4). Затем сколите оставшиеся открытыми срезы горловины и пройм и стачайте (5). Перед вытяните из плечевых краев спинки, при этом обтачка спинки вывернется автоматически на изнаночную сторону.

Приутюжьте края горловины и пройм со стороны обтачек. Сложите перед со спинкой лицевыми сторонами и сколите боковые срезы изделия и обтачек. Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачек (6).

Как стачивать очень узкие плечевые срезы (3 см и меньше)

Приколите обтачки к соответствующим срезам лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте точно до размеченных плечевых швов. В конце шва выполните закрепку. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений надсеките. Отверните обтачки на изнаночную сторону, для чего просуньте плечевые срезы между обтачкой и изделием. Приутюжьте. Стачайте лицевыми сторонами плечевые срезы изделия, не прихватывая обтачку (8). Разложите припуски швов. Подверните на обтачке припуски плечевого шва и несколькими стежками сшейте отвернутые края встык (7).

Обработка косой бейкой

Срезы выреза можно обработать готовой или выкроенной косой бейкой. Готовые косые бейки из хлопка, матовые или глянцевые, в большом ассортименте представлены в швейных магазинах. Для вытачивания используют готовую, сложенную пополам бейку шириной 4 см.

Перед началом работы разложите бейку плоско и приутюжьте. Вы можете также выкроить косую бейку из подкладочной ткани или лоскута основной ткани. Чтобы на изнаночной стороне обтачка имела чистые края, сложите косую бейку вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Приутюжьте, придавая косой бейке форму закругленного выреза - это называется «оттянуть края», припосадить открытые срезы (1).

Чтобы срезы горловины и пройм при обработке косой бейкой не искривились, приутюжьте с изнаночной стороны прокладку флизелин так, чтобы цепной шов точно совпал с размеченной линией шва (2). При этом обращайте внимание на то, чтобы срез горловины/проймы лежал на гладильной подложке плоско.

Приколите косую бейку к срезу горловины лицом к лицу так, чтобы сгиб бейки лежал на расстоянии около 1,5 см от размеченной линии шва, а открытые срезы бейки лежали на припуске. Притачайте бейку с изнаночной стороны переда и спинки точно вдоль размеченной линии горловины. Срежьте припуски шва близко к шву, на участках скруглений надсеките (3).

Отверните косую бейку на изнаночную сторону. Края приметайте (4). Приутюжьте. При необходимости выполните второй плечевой шов, стачайте боковые срезы. При этом обращайте внимание на то, чтобы срезы горловины лежали точно друг на друге (5). Припуски шва разутюжьте, обметайте и пришейте вручную вдоль горловины. По желанию горловину можно отстрочить.

Горловина или вырез на любом предмете одежды является чуть ли не «столпом» всего внешнего вида изделия. Поэтому обработка горловины должна быть выполнена профессионально и качественно, а главное – соответствующе общему стилю.

club.season.ru

Любая опытная швея рано или поздно заинтересуется, как обработать горловину необычным и красивым способом. Зачастую базовых знаний и простых способов моделирования не хватает для завершения по фабричным канонам. Плохо отделанный воротник или вырез может испортить даже самую красивую модель платья, рубашки, пиджака или блузы.

Способы обработки

Варианты обработки горловины в основном варьируются вокруг методов работы с косой бейкой, строчными оформлениями, подкройной обтачкой и безниточными, отрезными способами. В зависимости от того или иного предмета одежды выполняют разные типы горловин с разной отделкой. Сюда относятся круглые, каплевидные, квадратные или V-образные вариации. Обычно в строчных вариантах моделирование чертежа принято осуществлять по направлению к текстуре ведущей части.

Основные методы обработки

• Обтачной шов.
• Обтачка с кантом.
• Обтачка, выкроенная по модели горловины.
• Обтачка, смоделированная под углом 45° к нити основы – косой бейкой.

infourok.ru

Зачастую стачанные типы обработки выполняют еще и декоративную функцию. В данном случае обтачка может визуально просматриваться с лицевой стороны в виде тонкого канта. В классических способах обработка не заметна с внешней стороны одежды.

Правильная и четкая обработка горловины потребует от мастера терпения и понимания некоторых нюансов моделирования и пошива.

pinterest.com

Если вы никогда еще не обрабатывали вырез, то воспользуйтесь рекомендациям для качественной и быстрой работы.

1. Учитывайте способ обшивки для каждого типа материалов – обычная, натуральная ткань, кожа, синтетика. Например, хлопок лучше не оставлять с открытыми краями, он может сильно осыпаться и деформировать вырез. Кожу или тонкую замшу, наоборот, легко обработать простой строчкой без оверлока – с помощью подрубочного шва или косой бейки. Она практически не осыпается, а порой красиво закручивается, что делает изделие более оригинальным.
2. Не только фактура материала, но и форма выреза определяют способ завершения горловины. Так воротник (V-образный, закругленный, овальный) на трикотажной блузе проще обработать косой бейкой либо подгибкой. Для каре и квадратного выреза горловины подойдет обтачной метод.
3. Не все способы и комбинации методов возможно выполнить при ручной обработке изделия. Например, только на швейной машинке доступен прием обшивки обтачками.
4. Если строка не несет декоративной функции, все швы необходимо формировать с изнаночной стороны. Возможны потайные и наметочные швы с лица.

Материалы и инструменты

• Материал для косой бейки (около 1 м шириной 5-6 см).
• Ножницы.
• Французские булавки.
• Простой карандаш.
• Швейная машинка.
• Сантиметровая лента.

Ход работы

1. Наметьте простым карандашом линию для первой строчки вдоль горловины изделия. Используйте для этого сантиметровую ленту. Шов должен располагаться на расстоянии 1 см от края выреза.
2. Вырежьте фрагмент для косой бейки из купленной ткани. Сложите ее пополам и прогладьте. Оба конца сформируйте в виде слегка закругленных, но острых у основания частей. По намеченным линиям создайте прямой шов.
3. Далее перейдите к соединению обрабатываемого выреза с бейкой. Приложите полоску ткани к полученному шву. Центр полоски должен проходить по строчке. Зафиксируйте булавками, если ткань слишком скользкая. Пристрочите бейку к основе по линии шва новым прямым стежком.
4. Проверьте строчку на наличие дырок и ненужных ниток. Если все выполнено аккуратно, отрежьте лишние края материала основы и бейки.
5. С помощью острых ножниц сделайте небольшие отрезки на обоих слоях ткани на расстоянии около 1 см. Можно выполнить их на глаз или по сантиметру, обязательно с внешнего края, который спрячется под другим слоем бейки. Будьте внимательны, чтобы не разрезать швы. Этот шаг важен, чтобы горловина не стягивалась и не была рифленой.
6. Подогните верхний слой косой бейки на лицевую сторону. Его можно прогладить утюгом, чтобы избежать лишних складок, а ткань плотнее прилегала к основе для легкой строчки. Используя режим и иглы для плотных тканей, прошейте косую бейку вдоль всей окружности горловины на расстоянии 1 мм от края.
7. На месте стыковки концов бейки вставьте их один в другой и завершите строчку зигзагом. Можно сделать это с изнанки, чтобы края меньше обтрепывались.

so-sew-easy.com

Безусловным достоинством косой бейки выступает ее надежность. Она не позволит изделию деформироваться и топорщиться. Также ее можно выполнить прямым швом и вручную. Если вы планируете сделать застежку на шее, перед этим лучше обработать ткань на плечевых швах. Все шовные припуски заутюживаются перед обметкой.

Способ прекрасно подходит для маек и топов, а также для обработки пройм рукава.

Чтобы обработать V-образный вырез, понадобятся те же средства, что и для пришивания косой бейки, а также утюг.

1. Из основной ткани, используемой для пошива изделия, вырежьте полоску по длине горловины. Сложите ее пополам и прогладьте утюгом.
2. Сформируйте из нее треугольник таким образом, чтобы открытые концы соединялись в самом глубоком месте выреза. Зафиксируйте их французской булавкой.
3. Обработка V-образной горловины потребует уже сшитого фрагмента косой бейки, поэтому прострочите самое глубокое место на расстоянии 0,5 см от края. У вас должен получиться небольшой прошитый уголок.
4. На основе также прострочите уголок выреза.
5. Сделайте небольшой надрез посреди уголка, не захватывая шов.
6. Присоедините косую бейку к основе лицевой стороной внутрь, подровняйте стыки и зафиксируйте булавками.
7. Пристрочите горловину вдоль наметочных швов до конца небольшого треугольника.
8. Зафиксируйте всю горловину булавками, затем, поочередно вынимая их, пройдитесь прямым швом по вырезу.
9. Обработайте открытые концы швов оверлоком или вручную.
10. Прогладьте вырез с лицевой стороны, чтобы швы не топорщились и не выпирали в разных местах. При глажке направляйте края швов к низу изделия.
11. Вы можете оставить горловину в таком виде или пройтись еще одним прямым стежком вдоль первого на расстоянии 0,1 см, чтобы горловина плотнее прилегала к телу и не заворачивалась.

craftsy.com

Способ обработки горловины обтачкой похож на два предыдущих. Разница заключается в том, что для этого метода понадобится более широкий кусок ткани для нижнего слоя, который может быть втачан не только вдоль выреза, но и на плечевых швах.

Метод потребует от вас больше сил и внимательности, но прекрасно подойдет для обработки красивого вечернего платья. Особенность заключается в том, что внешний шов располагается по краю горловины и практически не заметен для окружающих. Материал лежит ровно, что только подчеркивает осанку и зону декольте.

1. Для начала необходимо выкроить фрагмент обтачки, соответствующий вырезу горловины, но с учетом подгиба и припусков на швы. Обычно эта деталь (подкройная обтачка) моделируется на 3-4 см больше по линии плеч и по линии горловины по сравнению с основным фрагментом. Прооверложьте края элемента или обработайте фигурными ножницами.
2. Обтачной фрагмент зафиксируйте французскими булавками к основе лицевыми сторонами внутрь. Швы обтачки и основы должны быть стык в стык, чтобы избежать перекосов всего изделия.
3. Если ваша вещь моделируется с разрезом в зоне декольте, то наметьте его карандашом на подкройной обтачке.
4. Затем пройдитесь наметочным швом вдоль всех краев горловины. Не рекомендуется использовать булавки, так как в данном случае они могут мешать строчке в некоторых местах. Пристрочите обтачку.
5. Только после завершения строчки можно выполнить разрез посередине горловины.
6. Далее необходимо делаются небольшие разрезы (по 1 см) вдоль всего открытого края горловины. Уголки по верху разреза также нужно срезать.
7. Выверните обтачку на изнаночную сторону и прогладьте утюгом. Чтобы она не вылезала и не мешалась в процессе носки, наметайте ее невидимым швом вручную в нескольких местах (перед, зад, плечи).
8. Изделие можно оставить в таком виде или, как в случае с косой бейкой, пройтись еще одним видимым прямым стежком вдоль всей горловины. Эта строчка может располагаться как близко к краю (1 мм), так и на любом другом расстоянии.

burdastyle.ru

Помимо приведенных выше способов существуют также варианты с обычным подгибом основной ткани, оверлочной обработки и более простые приемы для плотных, не осыпающихся тканей. Так трикотажную горловину можно прострочить простым прямым стежком на расстоянии 1 см от края, а потом завернуть в небольшой ролл по всему диаметру или оставить в расправленном состоянии.

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога! Сейчас мы с Вами научимся обрабатывать обтачкой горловину и проймы платья (это может быть и топ), обтачка будет цельнокроеная. Это один из любимых способов обработки горловин у портных, делается он просто (хоть и не скажешь на первый взгляд), а выглядит изделие очень красиво и дорого, если применить этот способ обработки горловины.

Итак, у Вас уже есть выкроенная верхняя часть платья.

Мы приступаем.

Сшиваем боковые срезы изделия, припуски разутюживаем и обметываем.

Обрабатываем клеевой прокладкой цельнокроеную обтачку. Выкраивайте детали обтачки с припусками по срезам горловины и проймы 7 мм, после дублирования обязательно делайте осноровку.

Осноровка — это такой процесс, когда прикладываем на продублированную деталь еще раз выкройку и снова обводим ее, так как в процессе дублирования деталь могла дать усадку .

Очень важно — из какой ткани вы шьете себе платье, нужно учитывать, что, например, поплин и штапель могут дать усадку до 15-20 см на 1 метре ткани. А это очень много, и грозит оно тем, что в готовое сшитое платье можно просто не влезть, и придется его расшивать.

Поэтому перед раскроем не забудьте постирать и прогладить с паром вашу ткань для платья.

Соединяем детали обтачки по боковым срезам и разутюживаем припуски:

Нижние срезы обтачки обметываем или окантовываем.

Укладываем обтачку лицом к лицу к изделию, совмещаем срезы горловины и пройм, приметываем и сшиваем, не доходя до плечевых срезов 4-6 см (см. рис. ниже)

Подрезаем припуски до ширины 0,7 см и делаем рассечки в шахматном порядке по горловине и проймам. Рассечки нужны для того, чтоб, когда мы вывернем изделие на лицевую сторону, нигде не было натяжения.

Выворачиваем обтачку на лицевую сторону и делаем перекантовочную строчку (эта строчка идет на расстоянии 1 мм от шва стачивания обтачки и изделия, идет по детали обтачки, пришивая таким образом к обтачке рассеченые припуски и фиксируя их). Когда Вы сделаете перекантовочную строчку и прогладите — обтачка будет лежать идеально. Возможно, в узких местах на плечах будет затруднительно так подсунуть ткань под иглу, чтоб сделать перекантовочную строчку, в таком случае делайте до того места, до которого будет получаться строчка, а остальное можно подшить вручную.

Плечевые срезы спинки и переда изделия складываем лицом к лицу, сметываем и сшиваем на машинке, затем разутюживаем припуски.

Совмещаем плечевые срезы обтачки лицом к лицу, также сметываем, стачиваем и разутюживаем их.

Проглаживаем плечевые швы изделия и обтачки. В вывернутом на лицевую сторону виде должно выглядеть вот так:

• Обтачным швом
• Обтачкой, выкроенной по форме горловины
• Обтачкой с кантом
• Окантовочным швом
• Обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы - косой бейкой

Способ 1. Обработка горловины обтачкой, выкроенной по форме горловины

1. Части обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать. Ширина шва 0,5 - 0,7 см.

2. Если изделие из шерстяной, шелковой ткани или ткани, содержащей синтетические волокна - швы разутюжить. Если из хлопчатобумажной - разложить швы на 2 стороны.

3. Внутренние срезы обтачек перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см и застрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Если изделие шьется из легкоосыпающейся ткани, срезы предварительно обметать на оверлоке.

4. Если в изделии предусмотрена застежка от горловины переда или спинки, концы обтачки притачать к обтачкам (подбортам или припускам на обработку застежки). Ширина шва 0,7 см.

5. Швы отогнуть в сторону обтачек застежки (подбортов).

6. Обтачку наложить лицом вниз на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, швы стачивания обтачек совместить с плечевыми швами изделия и обтачать срез горловины. Ширина шва 0,7 см.

7. Шов по вогнутой линии и во внутренних углах надсечь, не доходя до строчки на 0,1−0,2 см (о том, как правильно высекать швы, вы можете прочитать в мастер-классе «Правильно высекайте припуски на швы»).

8. Обтачку отогнуть, шов отогнуть в сторону обтачки и настрочить с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1−0,3 см от шва обтачивания.

Рис. 1

10. Внутренние края обтачки прикрепить к плечевым швам машинными строчками, параллельными плечевым, а к спинке и переду - вручную потайными стежками, располагая их между серединой переда и спинки и плечевыми швами, а в изделиях с большим вырезом горловины - посередине переда и спинки.

Если изделие изготовлено из шерстяной, шелковой или синтетической ткани, внутренние края обтачек иногда прикрепляют к основным деталям потайными стежками по всей длине обтачки.

Способ 2. Обработка горловины обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы

В изделиях из прозрачных тканей с повышенной осыпаемостью нитей горловину лучше обрабатывать обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы.

1. Обтачку наложить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз и обтачать горловину (рис. 1, г). Шов обтачивания направить в сторону обтачки.

2. Срез обтачки перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см и подогнутым краем закрыть шов, перекрывая строчку обтачивания на 0,2 см, приметать и закрепить его с лицевой стороны машинной строчкой в шов притачивания обтачки или на расстоянии 0,1 см от него по основной детали.

3. Обтачку отогнуть на изнанку изделия, шов выправить и приутютюжить, образуя кант из основной детали 0,2−0,3 см.

4. Обтачку прикрепить только по плечевым швам.

Способ 3. Обработка горловины обтачкой с кантом из отделочной ткани (рис. 1, д)

1. Части полоски для канта и концы обтачки стачать. Ширина шва 0,7 см.

2. Швы разутюжить или разложить.

Кконцы полоски можно стачать одновременно с ее притачиванием к основным деталям по горловине.

3. В изделиях с обработанной застежкой от горловины концы полоски не стачивать, а перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см, сложить вдоль посередине изнанкой внутрь, уравнивая срезы.

4. Подготовленную таким образом полоску для канта наложить на лицевую сторону изделия сгибом вниз и притачать по полоске на расстоянии от сгиба полоски, предусмотренном моделью, отступив от концов на 3−4 см.

5. Не притачанные концы полоски стачать, шов разложить, далее снова сложить вдвое и притачать на оставшемся участке. Ширина шва со стороны изделия - 0,7 см.

6. В изделиях с обработанной застежкой притачивание полоски нужно начинать от краев застежки, отгибая борт или обтачку застежки на лицевую сторону изделия.

7. Внутренние края обтачки подогнуть внутрь на 0,3−0,5 см и застрочить, отступив 0,1 см от края.

8. После притачивания канта, обтачку горловины наложить лицом вниз на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, обтачать горловину со стороны изделия, проложив строчку в шов притачивания канта (рис. 1, е).

9. Обтачку отгнуть на изнанку изделия, шов и кант выправить и приутюжить, внутренние края обтачки прикрепить на участке плечевых швов машинной строчкой к срезам плечевого шва, а по горловине в нескольких местах потайными стежками.

Совет: для большей рельефности в кант можно вложить шнур. Шнур вкладывают внутрь полоски для канта до ее притачивания.

10. Обработанную горловину приутюжить.

Способ 4. Обработка горловины окантовочным швом (рис. 2, а)

Рис. 2

1. Обтачку выкроить по форме горловины под углом 45° к нити основы.

2. Части обтачки и концы стачать так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы.

В изделиях, не имеющих застежки у горловины, можно стачать концы обтачки одновременно с обтачиванием горловины.

3. Швы подрезать, оставив припуск 0,5−0,7 см.

4. Швы в изделиях из шерстяных, шелковых или синтетических тканей разутюжить, а из хлопчатобумажных - разложить на 2 стороны.

5. Ширина обтачки зависит от ширины канта и от способа обработки.

В изделиях из шерстяных тканей горловину обрабатывают окантовочным швом с одним открытым срезом.

1. Внутренний край обтачки обетывают на оверлоке (рис 2, б).

2. Если в изделии есть обработанная застежка у горловины, концы обтачки у краев застежки перегнуть в сторону изнанки на 1 см. Обтачку наложить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнять срезы и обтачать горловину со стороны обтачки. Ширина шва 0,5−0,7 см (в зависимости от модели).

3. В изделиях без застежки у горловины обтачку с нестачанными концами притачать, отступив от концов на 3−4 см.

4. Непритачанные концы полоски стачать.

5. Шов разложить на 2 стороны и притачать обтачку на оставшемся участке.

6. Обтачку отогнуть на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант.

7. Кант закрепить машинной строчкой с лицевой стороны изделия в шов притачивания обтачки.

8. Горловину в готовом виде приутюжить.

Способ 5. Обработка горловины окантовочным швом косой бейкой

1. Выкроить косую бейку под углом 45° к нити основы шириной в зависимости от ширины канта (удвоенная ширина канта плюс 1−15 см).

2. В изделиях без застежки горловину окантовать до стачивания средних срезов спинки так, чтобы при дальнейшей обработке концы окантовки вошли в шов.

3. Верхние и нижние края окантовки в среднем шве должны быть на одном уровне. Припуск среднего шва прикрепить в верхней части к изделию строчкой поперек окантовки на расстоянии 0,3−0,4 см от срезов шва (рис. 2, г)

4. Концы окантовки могут переходить в завязки (рис. 2, д), их длина зависит от модели. В изделиях из легкоосыпающихся тканей концы завязать узлом, из неосыпающихся - обрезать без дальнейшей обработки.

5. В изделиях с застежкой, обрабатываемой подбортами, окантовывание горловины нужно выполнять до обтачивания ботов! После обработки бортов верхние срезы подбортов подогнуть внутрь так, чтобы подогнутый край перекрывал строчку окантовки горловины на 0,1−0,2 см, и закрепить их машинной строчкой с лицевой стороны изделия по строчке окантовывания горловины (рис. 2, е).

Чаще всего горловину обрабатывают окантовочным швом с закрытыми срезами вдвое сложенной обтачкой (полоской ткани, выкроенной под углом 45° к нити основы), рис. 2, ж.

1. Части обтачки стачать так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы. Швы подрезать, оставив припуски 0,5−0,7 см и разложить на 2 стороны. Концы обтачки можно не стачивать.

2. Обтачку перегнуть вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнять.

3. Срез одного конца обтачки подогнуть внутрь на 1 см и наложить на лицевую сторону изделия сгибом вниз, уравнять срезы обтачки и горловины. Горловину обтачать со стороны обтачки. Ширина шва зависит от модели, при этом необработанный конец обтачки должен заходить на другой на 1−1,5 см (рис. 2, з).

4. Обтачку отогнуть в сторону изнанки, обогнуть шов, образовав кант, закрепить его машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания обтачки. При этом под строчку с изнанки обязательно должен попасть сгиб обтачки, и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края.

5. Горловину в готовом виде приутюжить.

Фото: сайт
Иллюстрации: учебник для учащихся начального профессионального образования «Основы технологии швейного производства», А.Т. Труханова
Материал подготовила Анна Соболева

Добрый день, всем заглянувшим на мой сайт, на котором я делюсь всем, что «нашито непосильным трудом».
Сегодня мы разговариваем о дублировании деталей при шитье одежды . Постараюсь рассказать обо всех правилах, фишках и тонкостях, которые мне известны.

Мы будем вспоминать правила термофиксации, то есть дублирование одежды клеевыми методами. Бесклеевое дублирование – это большая сложная тема, в которой я точно не специалист. Мои «респект и глубокая уважуха» технологией владеющим.
Нам же, чтобы шить достойно, вполне достаточно знать правила обращения с клеевыми прикладами. Тем более, что выбор термопластичных материалов на рынке (дублерины, флизелины) –на любой вкус и кошелёк.

Термоклеевые прокладочные материалы

Не претендую на полный обзор, но пробегусь по основным позициям, которыми пользуюсь сама.

1. Дублерин — это обычная ткань, на одну сторону которой нанесён слой клея. Различаются дублерины плотностью, составом основы, растяжимостью, а также характером нанесения клеевого покрытия (высотой и частотой клеевых точек).
   Я пользуюсь в основном дублеринами:
   -воротничковым, не слишком плотным- тонким и растяжимым на трикотажной основе. Это приклад номер один в моей мастерской. Незаметен, пластичен, не портит свойств основы, и в то же время помогает держать форму. Улучшает вид самой неказистой материи. Шифоновый дублерин от Hensel — это главный мой помощник. Дорогой, но стоит своих денег.- с основой типа марлевки. Покупаю тоже Германского производства, он дешевле трикотажного и плотнее. Укрепляю детали пальто, иногда- борта жакетов.
   

   дублерин на трикотажной шифоновой основе Hensel

   

   воротничковый дублерин Hensel

   
   
2. Флизелин — это нетканый прокладочный материал с клеевым покрытием. Бывает разной толщины и плотности. Нитепрошивной и простой.
   Я использую флизелины редко, в основном в планках рубашек или плательных воротничках, да и то — предпочитаю дублерин на шифоновой основе. Флизелин выберу, если изделие шью из недорогой ткани. Покупаю только нитепрошивной тонкий.
   Флизелиновые кромки . Бывают нитепрошивные и простые. Применение: дублирование срезов, швов.
3. Отличный материал, удобный, но дорогой. Я в целях экономии нарезаю полоски нужной ширины сама из тех материалов, что есть под рукой.
4. Клеевые корсажные ленты . Это материал для изготовления поясов. Выпускается разной ширины, одинарные или двойные, с перфорацией по краю, что облегачает разметку и позволяет пояс сделать идеально ровным.
5. Клеевые паутинки и сеточки . Это просто слой клея, без основы. Убивают пластику ткани напрочь, делая деталь «деревянной». Не покупайте и не применяйте их никогда. Если они все ещё присутствуют в вашей мастерской, то найдите и выбросьте, чтобы не дай б-г куда-либо не приклеить.
   

   

   

   

   
   

   Самый обычный вопрос, который возникает при дублировании: какие детали дублировать? Тонкостей здесь тьма, и одну и ту же деталь в одном случае мы дублировать будем, а в другом -нет. Чтобы понимать ЧТО укреплять, нужно понимать ЗАЧЕМ. Это как в любой задачке: когда понимаешь суть процесса, то запоминать алгоритм решения не нужно, — ты сам выстроишь его наилучшим образом без подсказок.

   Зачем дублировать детали верхней одежды.

   1. Чтобы придать форму изделию (пальто, жакеты). Как говорит изумительный мастер (и моя подруга) Светлана (Мило): «Проклеенная рубашка –это плащик, а непроклееный пиджак – это рубашка» .
   2. Сохранить форму (фасон) одежды в процессе эксплуатации (пальто, жакеты).
   3. Предохранить срезы от растяжения (карманы, низы, проймы, горловина)
   4. придавать тканям стойкость к сминанию (воротнички, манжеты)
   5. повысить упругость в местах постоянного деформирования (воротнички).Итак, дублируем для красоты, надежности и долговечности.
      Иллюстрации из учебника «Основы технологии швейного производства» , 2001г. автор Труханова А.Т.
      

      

      

      

      

      
      

      Какие детали одежды нужно дублировать

      • В верхней одежде дублируют полностью : полочки, подборта, верхний воротник, подворотник, клапаны, листочки. Наша цель — придать и сохранить форму.
      • Зональное (частичное) дублирование : борта полочек, боковые части полочек, входы в карман, шлицы. Это дополнительная жесткость для придания формы и предотвращения растяжения.
      • Дублирование срезов от растяжения : низ изделия, низ рукавов, срезы пройм, горловины, вход в карманы. На этом этапе «включите» ваше чутьё. Данный пункт нельзя применять «прямо и в лоб». В пальто и жакетах однозначно -да, укрепляем срезы дополнительно. Но в платьях -не всегда.
        Вам нужно прочувствовать — стоит ли утяжелять низы, стоит ли уменьшать пластичность срезов и увеличивать толщину швов.
      • Дублирование производят до стачивания деталей.
      • Направление долевых основной ткани и термофиксирующих прокладок должны совпадать.
      • как правило, детали из прокладки выкраивают без припусков на швы, точно по размеру лекала.Наглядные схемы дублирования деталей одежды:Давайте остановимся на этих общих правилах и не будем запутываться в исключениях. Ибо дублерины нынче выпускают в таком чудесном ассортименте, что не во всяком сыщешь долевую.

        дублирование полочки жакета

        дублирование женского жакета

        фронтальное дублирование полочки жакета, зональное дублирование входа в карман, дополнительное дублирование низа и шлицы жакета.

        
        

        Хитрости и тонкости дублирования. Мой опыт.

        • Детали из термоприклада выкраиваю без припусков на шов, точно по лекалам. Но стачивающую строчку прокладываю так, чтобы дублерин на 1 мм попал в шов. Исключение: и .
        • Дублирую детали после примерки, а не до. Вначале уточняю форму, пропорции и размер изделия, которые устраивают меня и заказчика, затем распарываю, корректирую, и лишь затем укрепляю детали прокладками.
        • делаю несколько тестов на кусочках материи разными видами термодублеринов. Выбираю лучший.
        • Под застежки (петли, пуговицы, молнии) материал дублирую всегда, по умолчанию.
        • Обтачки дублирую всегда (кроме косых беек, разумеется), предпочитаю тонкие трикотажные дублерины.
        • В рубашках и блузках : планки, воротники, манжеты
        • в платьях : обтачки, мелкие детали (манжеты, клапаны), воротники, застёжки.
        • в трикотаже : иногда слишком растяжимые срезы. Плечевые -часто. В зависимости от свойств трикотажа и того, что я хочу получить от изделия.
        • в брюках и юбках : пояс. В юбках -щлицу.
        • вход в (кроме накладных) от растяжения кромкой «по долевой»
        • Жалею утюг: клей с тонких дублеринов может проникать наружу. Использую тонкий сухой проутюжильник, кладу его одной и той же стороной вверх и часто стираю.
        • Утюгом не нужно «возить» по поверхности. Поставить на поверхность, надавить и считать про себя до 10 секунд. Затем переставить утюг на следующий дублируемый участок.
        • Не нужно стирать и мочить клеевые дублерины. Это совершенно бесполезное занятие в реалиях наших дней. Производители научились делать потрясающие по своим качествам прикладные материалы, и тема их усадки ушла в далекое прошлое. Ещё раз: в моей практике я ни разу не встречалась с усадкой клеевых дублеринов.
        • покупаю дулерины только на натуральной основе — хлопковой, вискозной.
        • Не нужно экономить на прикладе. Некачественные, кондовые клеевые способны «убить» весь внешний вид изделия, а вашу работу свести «на нет» после первой же стирки. Я давно взяла за правило покупать немецкие хорошие термоприклады, чаще – на трикотажной тонкой основе. Дорогие они сейчас, это да. Не выкидываю межлекальные выпады, а собираю их в мешочек, — они потом всегда пригождаются для зонального дублирования или для фиксации осыпающихся краев.
        • Хотите шить хорошо? Никогда не применяйте клеевые паутинки и сеточки. Точка.
        • Для меня открытым остается вопрос — пользоваться ли паром в процессе дублирования. Раньше я пользовалась пром и влажным проутюжильником, но после беседы со специалистом Hensel, которая отвергла пар категорически, я практикую дублирование без пара. Разница неочевидна, сравнение и опыты продолжаю.

        Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции в моём лице, и это нормально.

        дублирование верхней манжеты

        

        укрепление выреза горловины на осыпающейся тонкой шерсти

        
        

        Не так давно мне крупно повезло побывать на складе, побеседовать, и даже записать шикарные советы ведущего менеджера торгующей фирмы Хензель (Hensel). Киевляне, вам за богатствами термоприкладов сюда: г. Киев, ул. Горького, 16 (не реклама).
        Все специалисты дилерского центра проходят обучение в Германии, поэтому эти советы – непосредственно от производителя, что весьма ценно.

        Правила дублирования от Hensel

        1. Выдержать направления долевых нитей и в ткани, и в дублерине.
        2. Дублируйте на жёсткой поверхности
        3. Продублированная деталь должна застыть. Для этого нужно оставить её на жёсткой поверхности на 15 минут.
        4. Если вы выдержали режимы дублирования вначале, то после этого возможны любые паровые операции, химчистки, — всё что угодно.
        5. На одну и ту же ткань пробуйте разные дублирующие материалы. Подбирать правильный дублерин нужно методом испытания. Попробуйте на кусочке: устраивает ли вас такая плотность и жесткость? Или нужна деталь более пластичная?
        6. Производители предлагают разные термодублерины. Обратите внимание на клеевой слой: крупные точки, мелкозернистые, точка с высокой головкой, конусные точки – все материалы разные и предназначаются для разных тканей.
        7. Рыхлые ткани: выбираем редкую точку, но высокую. Клеевая капелька попадает в волокна материи, проникает и фиксируется. Если взять мелкозернистую точку, то она только зацепит верхние ворсинки и не закрепится надежно.
        8. Вопрос: — что делать, если нужно оторвать дублерин?
           Ответ: — обдать паром, размягчить, отодрать, а затем клей счистить спиртом.
        9. Дублируем в течение 16 секунд или 20 секунд, — для разных видов дублерина. Время нужно выдержать!
        10. Не пользуйтесь паром! Только сухой горячий утюг.
        11. Вопрос: — Как дублировать воротнички и манжеты?
            Ответ: — для воротничков условия дублирования очень жёсткие. На фабриках по производству сорочек установлены специальные прессы –тиски. Что можно сделать в условиях маленькой мастерской без специальной техники:
            Поверхность должна быть абсолютно ровная и жёсткая. Гладильная доска не подходит, лучше обеденный стол. Утюг нужно взять тяжёлый. Надавить на 25 секунд всем своим весом. Проследите, чтобы не «палил» утюг.
            Да, не всякая материя выдержит, и за 25-30 секунд может произойти опаливание ткани. Подложите тонкую бумагу на дублирующий слой. Никакого пара!
        12. Для изготовления поясов удобны специальные ленточные дублерины. Одинарные – для мужских, потому что в них используется корсажная лента. И двойные женские.

        Я благодарю менеджера Ирину за потрясающую экскурсию по складу, очень жалею, что поздно включила диктофон и не взяла с собой фотоаппарат. Ухожу с сумкой, полной свертков и кулёчков. Дублирую воротнички теперь по всем правилам.

        Если честно, то после разговора со «специально обученным человеком» я пребывала в некотором удивлении. Столько нового для себя узнала, будто перезагрузку прошла. Паром не пользуюсь теперь, давлю на утюг на столе, покрытым сукном и считаю до 16 секунд. Результатами довольна, как слон!

        Ваш опыт дополнит тему дублирования, если вы оставите комментарий. Материала по клеевым в интернете крайне мало, а тема архи-важная.
        Правильным дублированием можно изменить внешний вид изделия на «отлично», а неумелым — «убить» . Давайте прояснять ситуацию).
        Желаю всем удачного шитья!

        Ещё статьи по теме